Cette semaine, je reçois Nina Voit, thérapeute holistique, conférencière et auteure, fondatrice de Du bon sens dans mon assiette. Diagnostiquée d’une maladie auto-immune en 2006, Nina a d’abord tout misé sur l’alimentation, avant de constater que, malgré une assiette soignée, des compléments et des plantes, la fatigue persistait. C’est en découvrant la médecine chinoise qu’elle a trouvé la pièce manquante.
Son constat tient en une phrase : ce que nous mettons dans notre assiette n’est pas forcément ce que notre corps est capable d’utiliser. Entre les deux, il y a le métabolisme. On peut choisir le meilleur carburant, si le moteur ne fonctionne pas correctement, il ne sera pas exploité.
Au fil de notre entretien (que j’ai adoré), Nina aborde la notion de « feu digestif », l’impact des aliments crus et froids sur un organisme déjà fatigué, les limites des régimes hypocaloriques et de la tendance actuelle aux protéines, ou encore le « vide de sang », un concept de la médecine chinoise qui relie des signes en apparence sans rapport (cheveux ternes, troubles de la mémoire, crampes, règles douloureuses). Nous parlons aussi de diversité végétale, du lien entre émotions et organes, et de l’alimentation vivante, avec un rappel : les extrêmes, même vertueux, ont leurs limites.
Son message est très simple : apprendre à observer et à comprendre son corps avant de chercher l’alimentation parfaite.
Une vidéo riche et accessible, qui invite à regarder son assiette et la vie autrement. Nina, tu reviens quand tu veux …
Cette semaine, je reçois Corinne Baculard : aide soignante, présidente de l’association Approche Globale Autisme, et surtout, maman d’Eva, 15 ans. Le début de l’histoire, c’est celui de beaucoup de familles : un pédiatre qui rassure trop vite, un diagnostic qui tombe tard (3 ans et demi), un autisme qualifié de « lourd », quasi pas de langage entre 3 et 5 ans, crises à répétition, troubles du sommeil et alimentaires. Et un tournant, le jour où Corinne, elle-même soignante, décide d’aller chercher du côté du ventre.
Prise de sang complète (magnésium, zinc, fer, vitamine D, marqueur cœliaque), intolérances au gluten, au lactose et à l’orge, deux ans sans ces aliments, pas juste deux mois, et des compléments ciblés (B6, B9, B12, magnésium, zinc, oméga-3, probiotiques). Des résultats en cascade selon elle : moins de douleurs, une immunité qui se redresse (120 jours de maladies ORL par an, contre une semaine aujourd’hui), puis la parole, l’école, les copains, jusqu’à rattraper son « retard ».
Son message : on ne guérit jamais de l’autisme, on peut en réduire drastiquement les troubles associés. Elle s’appuie sur des travaux qu’elle cite nommément (CNRS, Guillaume Fond, James Adams sur la greffe fécale) et refuse toute réponse toute faite quand je lui pose la question sur les vaccins : « chaque personne autiste a un vécu ».
Un témoignage de maman et de soignante, cash, à prendre comme un chemin possible … pas une recette miracle.
10 ans que je fais le Chou. 50 magazines, des milliers de pages, un virage de vie entamé en 2012. Financièrement, ça n’a jamais été Byzance. Humainement et intellectuellement, une richesse incroyable. Alors voici ce que ces 10 ans m’ont appris sur l’alimentation.
Tout le monde a raison — mais pas pour vous. J’ai interviewé des dizaines de personnes sur le sujet : Thierry Casasnovas, Marion Kaplan, Gilles Lartigot… (pour ceux que vous connaissez le plus). Des approches parfois opposées, et pourtant tous ont raison. La vraie question n’est pas qui a raison, mais qui a raison pour vous, à ce moment de votre vie. La seule autorité sur votre assiette, c’est vous.
L’alimentation vivante est une clé magnifique, pas universelle. Je l’ai vécue à fond pendant des années. Mais elle ne convient ni à tout le monde, ni à toutes les saisons, ni à tous les rythmes de vie.
Le gras, ce n’est pas l’ennemi. Ma plus grosse erreur : ne pas manger assez gras. Depuis que j’ai réintégré petits poissons, œufs et avocat, je ne me suis jamais aussi bien porté. Le gras retient les nutriments et nourrit le cerveau.
La souplesse avant le dogme. S’enfermer dans un mode alimentaire rigide, identique toute l’année, ignore que nos besoins changent selon les saisons, le stress, les événements de vie.
Manger ne devrait pas être une contrainte. Ça demande parfois des concessions, mais ce qu’on y gagne en sens et en vitalité compense largement. Et le plaisir reste essentiel : une coupe de champagne ou un steak de temps en temps font aussi partie de l’équilibre si cela vous fait plaisir.
Merci à vous qui suivez le Chou depuis 10 ans, ou depuis hier. Retrouvez tous les magazines dans votre espace membre.
Cette semaine, je me devais de vous partager l’enregistrement fait avec Luc Vervliet, ingénieur belge et auteur, pour parler d’un sujet peu connu du grand public mais qui encadre pourtant une bonne partie de notre alimentation : le Codex Alimentarius.
Le Codex Alimentarius est, officiellement, un ensemble de normes, codes d’usage et lignes directrices établi par une commission créée en 1961 par la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l’OMS. Sa première réunion date de 1963. L’objectif affiché : harmoniser les standards alimentaires entre pays pour protéger la santé des consommateurs et faciliter le commerce international. Aujourd’hui, le Codex représente environ 4000 normes sur plus de 16 000 pages, le fruit de plus de 60 ans de travail.
Mais, dans cet entretien, Luc Vervliet retrace son histoire depuis le 18ème siècle. Une histoire opaque avec des liens bien plus que douteux avec la santé et un plan macabre en arrière plan.
De l’usage des engrais chimiques au 19e siècle jusqu’à la disparition progressive des petites exploitations, et interroge la manière dont ces normes sont élaborées : qui siège dans ces commissions, quel poids y ont les acteurs de l’agroalimentaire et de la pharma, et ce que cela implique pour la qualité de ce qui arrive dans nos assiettes.
Un échange qui invite à se poser des questions sur la volonté profonde des élites !
Cette semaine, je reçois pour la seconde fois, Estella Genon, naturopathe spécialisée en pédiatrie, maman et psychologue clinicienne. Pas de langue de bois : elle dit ce qu’elle pense, c’est cadré, c’est sourcé, et ça fait du bien.
Son constat est sans appel : en cursus de pédiatrie, l’alimentation tient en un cours bidon, alors qu’elle est la première médecine. Résultat, des « diététiciennes » qui conseillent de complémenter d’office un bébé allaité en fer, sans prise de sang, sans preuve. Elle appelle ça pour ce que c’est : anxiogène, faux, catastrophique.
Avec elle, on remonte toute la chaîne : la préconception (en couple, un an avant, pas juste « madame » toute seule en consultation), la grossesse sans culpabiliser sur les sandwichs mous du premier trimestre, l’allaitement et l’alimentation de la maman qui influence directement le lait, le choix d’un lait infantile qui ne fait pas partie des scandales de rappel, et la diversification — bouillon d’os, bon gras, zéro pression, zéro fenêtre magique de 2 mois pour tout introduire.
Son message : arrêtez de suivre des « normes » qui n’ont aucun sens biologique. Reprenez le bon sens.
Vous connaissez ma curiosité et mon ouverture d’esprit. Alors quand j’ai découvert le concept d’astro-nutrition, j’ai su que je devais vous en parler — et surtout, vous présenter les bonnes personnes pour ça.
Cette semaine, j’ai le bonheur de recevoir Christel et Fabrice, accompagnants au bien-être, multicasquettes et passionnés. Christel, ancienne prof de maths pendant 17 ans reconvertie en astrologue et énergéticienne. Fabrice, ex-carrossier peintre devenu agriculteur, initié à la Synthropie et aux piliers de la santé après avoir lui-même traversé des années difficiles avec son corps. Deux parcours hors du commun, une vision commune : il n’existe pas d’alimentation universelle.
Le corps comme une école
Fabrice et Christel imaginent le corps comme un établissement scolaire. Chaque planète y joue un rôle : le Soleil est le directeur général, Mars s’occupe de la vitalité et du sang, la Lune parle de nos besoins émotionnels et de notre rapport à la nourriture, Saturne représente la structure… Et comme dans toute classe, ces planètes s’entendent bien — ou se disputent. C’est justement dans ces tensions que l’être évolue.
Pas de régime universel
Ce qui m’a le plus frappé dans cet échange, c’est leur refus total du dogme. Ni le cru, ni le cuit, ni le paléo, ni le végétalisme ne sont « la » vérité. Pour eux, ce qui fonctionne dépend de votre thème natal, de vos éléments dominants (feu, terre, eau, air), de votre ascendant, de vos transits du moment… et même de l’endroit où vous vivez. Christel a mangé vivant pendant 8 ans avant de réaliser — en lisant son propre thème — qu’il lui manquait du feu pour digérer et qu’elle avait besoin d’aliments cuits pour s’ancrer. Fabrice, lui, avait le défi inverse.
L’astro-nutrition n’est pas un système de plus à appliquer à la lettre — c’est une invitation à se reconnecter à ses propres ressentis, à expérimenter, à observer. Une hypothèse, toujours. Et c’est le corps qui valide.
Je vous laisse regarder la vidéo et me dire ce qui vous a le plus parlé. Moi, j’avais clairement du mal à m’arrêter !
Dérogation exceptionnelle à l’utilisation de l’acétamipride, projets de stockage d'eau, lutte contre la concurrence déloyale, préférence française et européenne, statut du loup... Que contient la loi d'urgence agricole ?
La proposition de loi vise à limiter l'exposition de la population au cadmium. Elle prévoit une trajectoire rapide de réduction des taux autorisés de cadmium dans les engrais phosphatés. Ces fertilisants sont source d’accumulation de ce métal lourd dans les sols agricoles, qui contaminent ensuite les aliments (céréales, pain, riz...).
« La pomme de terre est bien plus qu’un légume. Véritable fondatrice de civilisations, elle est à placer au rang des plantes vivrières primordiales », écrit Jean-Paul Thorez dans une Encyclopédie du potager. Avec enthousiasme, nous avons plongé dans son histoire sociale, dans la popularité de la frite, dans les chips militantes, les champs de patate solidaires et quelques luttes patatesques. Sans oublier une carte de géopatate…
Au sommaire du numéro 220 – Septembre 2026
2-4 / Oiseaux sociaux 5 / LIEUtopies : Rencontres poétiques et artisanales 6 / D’AILLEURS : Magazine de rue au Québec 7-11 / DOSSIER : La patate ! 12-13 / Géopatate 14-15 ACTION / Du photovoltaïque en boucles d’autoconsommation 16 ACTU / Danger sur les éditeurs indés 17 Reportage / Avec les Faucheurs volontaires 18 TROUBADOURS / Librairie solidaire, championnat de goguette 19 LE COIN DES MINOTS / Les Petits explorateurs, extraits 20 FICHE PRATIQUE / Rafraîchir son intérieur 21 ATELIER / Nouvelle rubrique : « Mange ta chimie ! » 22 GRRR-ONDES / L’e-sport enseigné dans les collèges 23 Sérieux !? / Le procès de Limoges – extrait 24 Série / Littérature marginale, épisode 1/3
Numéro 220 – Septembre 2026
Dossier 5 pages : La patate
« La pomme de terre est bien plus qu’un légume. Véritable fondatrice de civilisations, elle est à placer au rang des plantes vivrières primordiales », écrit Jean-Paul Thorez dans une Encyclopédie du potager. Avec enthousiasme, nous avons plongé dans son histoire sociale, dans la popularité de la frite, dans les chips militantes, les champs de patate solidaires et quelques luttes patatesques. Sans oublier une carte de géopatate…
Numéro 220 – Septembre 2026 – Version PDF
Dossier 5 pages : La patate
« La pomme de terre est bien plus qu’un légume. Véritable fondatrice de civilisations, elle est à placer au rang des plantes vivrières primordiales », écrit Jean-Paul Thorez dans une Encyclopédie du potager. Avec enthousiasme, nous avons plongé dans son histoire sociale, dans la popularité de la frite, dans les chips militantes, les champs de patate solidaires et quelques luttes patatesques. Sans oublier une carte de géopatate…
« Simple », la patate ? C’est « le mot qui vient à la bouche quand il s’agit de la qualifier », convient Jean-Paul Thorez, dans une Encyclopédie du potager (1), avant de lui consacrer environ quarante pages. « La pomme de terre est bien plus qu’un légume. Véritable fondatrice de civilisations, elle est à placer au rang des plantes vivrières primordiales ».
Les populations qui l’ont domestiquée avaient-elles imaginé que leurs découvertes allaient permettre à tant de générations après elles, et dans le monde entier, de survivre à d’importantes famines ou, en périodes fastes, de la déguster de mille et une manières ? Le culte qui lui a été dédié a-t-il aidé ? Dans la mythologie inca, Axomama, « mère de la pomme de terre », préside à sa culture et est fille de Pachamama.
Car il a fallu l’apprivoiser, cette « papa » – de son nom andin – poussant à l’état sauvage dans la région du lac Titicaca. Ses premières traces datent d’il y a plus de 10 000 ans. Faisant partie de la grande famille botanique des solanacées, la pomme de terre contient de la solanine, en particulier dans la peau, ce qui la rend amère et peu digeste. Il y a 2 000 ans, les populations de l’Altiplano ont peu à peu sélectionné et cultivé certains spécimens et développé une technique pour les « désamériser » et les conserver plusieurs mois sous la forme de chuños en les exposant au gel et en les séchant au soleil. Mais n’imaginez pas ces patates comme nos variétés européennes actuelles, lisses et blondes. Les papas d’Amérique, plutôt petites, étaient parfois pleines d’aspérités, encore assez amères, de couleurs violettes, noires, orangées. Elles mûrissaient en jours courts, contrairement à nos pommes de terre actuelles, issues de Solanum tuberosum, variété qui a su s’adapter aux climats européens.
Aliment du diable
Au Pérou, « la papa est un patrimoine propre à notre culture. Des mythes et légendes ont survécu à l’histoire coloniale », témoignait Alejandro Argumedo pour le Parque de la papa (Parc de la pomme de terre), en 2013. Celui-ci, géré avec les communautés locales, conserve prés de 1 400 variétés autochtones de pommes de terre, contribue au « développement de politiques en faveur des petits agriculteurs » et préserve tout un patrimoine biologique et culturel. Des rituels sont encore associés à la papa, que ce soit pour des moments de l’enfance, pour les mariages ou aux enterrements comme symbole de renouvellement de la vie. « Sous la terre, elle est associée au monde d’en bas, au passé mais aussi à l’avenir », explique Alejandro. La pomme de terre fédère la communauté dans une conception holistique de celle-ci, qui englobe les humains, les montagnes, la faune, la flore, les éléments…
Cette grande considération n’a pas suivi les « morelles tubéreuses » – comme les botanistes l’appelaient alors – dans leur voyage à bord des navires des colons de retour en Europe. Le tubercule, tige souterraine renflée par des réserves d’amidon, a d’abord débarqué en Espagne, vers 1570. Fin XVIe, une autre filière l’introduit également en Europe via l’Angleterre. Elle commence par quelques ratés, comme des tentatives de cuisiner ses fanes ou des essais de pain. On l’appelle en France « truffe » ou encore « cartoufle ». Venu de sous la terre, le légume est associé au diable. En Franche-Comté, en 1620, un arrêté en interdit même la culture, accusant la « truffe » de donner la lèpre. On la donne en pâture aux animaux… et aux prisonniers, notamment en Allemagne.
Plus de 5000 variétés
L’un d’entre eux, le Français Antoine Auguste Parmentier, une fois libéré et plein de gratitude pour cet aliment, obtient de Louis XVI d’en cultiver une parcelle facticement surveillée. Suscitant ainsi l’intérêt, des plants sont dérobés, la culture de la pomme de terre sort de l’enclos et se développe. Il y aurait des nuances à apporter à l’histoire mais l’homme qui donne son nom au célèbre hachis a contribué à éviter un gâchis : celui de passer à côté d’une denrée ayant par la suite permis la survie de milliers de personnes. En France lors de la famine de 1789 par exemple, ou en Irlande, face à l’oppression des propriétaires terriens anglais qui préemptaient toutes les céréales. En 1846, le mildiou, et le manque de diversité dans les variétés ayant raison des récoltes irlandaises, plus de six cent mille personnes périssent. Nombre d’Irlandais migrent aux États-Unis… et y répandent la culture de la pomme de terre.
Aux XVIIIe et XIXe, la patate se développe en Europe, malgré les parasites qui l’attaquent (doryphores, mildiou…). Après-guerre, ses rendements explosent, passant « d’une quinzaine de tonnes à l’hectare à trente ou quarante » (2). Avec l’augmentation du niveau de vie, estampillée « aliment du pauvre », elle perd de sa popularité (178 kg par personne et par an en 1925 contre 60 en 1997) mais un renouveau l’attend, grâce à un « ennoblissement », dû à la mise en valeur de certaines variétés (ratte du Touquet, Charlotte de Noirmoutier…). Aujourd’hui, il existerait environ 5 000 variétés de pommes de terre, dont à peine une dizaine représente l’écrasante majorité de celles qui sont aujourd’hui consommées.
Lucie Aubin
1- Jean-Paul Thorez, « La pomme de terre », dans L’Encyclopédie du potager, éd. Actes Sud, nov. 2003.
2- Interviewé dans « Patati et patata » épisode 1, émission Culture Mondes, France Culture, janvier 2013.
Numéro 220 – Septembre 2026
Dossier 5 pages : La patate
« La pomme de terre est bien plus qu’un légume. Véritable fondatrice de civilisations, elle est à placer au rang des plantes vivrières primordiales », écrit Jean-Paul Thorez dans une Encyclopédie du potager. Avec enthousiasme, nous avons plongé dans son histoire sociale, dans la popularité de la frite, dans les chips militantes, les champs de patate solidaires et quelques luttes patatesques. Sans oublier une carte de géopatate…
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Des micro-organismes génétiquement manipulés pourraient-ils constituer l’infrastructure d’un système de biosurveillance à l’échelle planétaire? Plusieurs initiatives américaines donnent à penser qu’on est en train de franchir une nouvelle étape dans la convergence entre biologie synthétique et intelligence artificielle, ainsi que dans la militarisation des ressources alimentaires. Tandis que Palantir consolide les données agricoles au nom...
Du 24 au 27 septembre, Essentiel News a été média partenaire d’Émancip’Actions: La Rencontre des nouveaux mondes, organisée près de Bourges. Quelque 150 participants, une cinquantaine de bénévoles et d’intervenants, huit grandes thématiques et une quarantaine d’ateliers sur quatre jours. L’objectif: transmettre des outils concrets permettant à chacun de devenir davantage acteur de son existence...
Le rendez-vous mensuel de la rédaction d’Essentiel News avec son public, en direct, dimanche 27 septembre à 20h30. Retrouvez Senta Depuydt, Icaros, Alice et Karo, en live sur la chaîne YouTube d’Essentiel News, sur notre compte X, sur Facebook ou sur notre site web. L’équipe revient sur les principaux sujets abordés au cours du mois...
Après les végétaux, la déréglementation des OGM se poursuit avec les micro-organismes génétiquement modifiés (MGM). Faciles, rapides et peu coûteux à produire, ils représentent le nouvel eldorado de l’industrie des biotechnologies et de l’agrochimie. Après les USA, l’Union européenne prépare une déréglementation des MGM, qui pourrait être soumise au vote du Parlement européen dès l’automne...
Le Conseil scientifique indépendant (CSI) offre une mine d’analyses alternatives pertinentes sur les problématiques liées à la santé, livrées par des scientifiques libres de tout conflit d’intérêt, 2 fois par mois, le jeudi à 20h45, en direct. Invitée: Hélène Banoun – Pharmacienne et ancienne Chargée de recherches INSERM Discutante: Dr Coralie Amar – Vétérinaire du...
L’optimisme chevillé au corps, et l’espoir rivé sur les vivants, le réalisateur et écrivain américain Jonathan Nossiter a posé ses valises près du lac de Bolsena en Italie après avoir trainé sa caméra engagée dans tous les vignobles du monde.
Mondovino fut son premier coup d’éclat documentaire qui dénonça l’imbrication toxique des acteurs économiques du vignoble mondial et suivirent Résistance naturelle et son dernier film en 2014 sélectionné au festival de Cannes, Last Words, un récit post-apocalyptique où les personnages finissent par manger de la nourriture en poudre. Depuis, le réalisateur et écrivain américain Jonathan Nossiter a mis le feu aux pentes volcaniques de Bolsena (Latium) pour y cultiver des tomates anciennes à foison et conjuguer son impulsion résistante à la terre devenue son nouveau terrain de jeu pour nourrir. Avec lui, on répare le monde – qui en a bien besoin en ce moment.
Vous avez opéré un virage à 180 degrés depuis 2016, en posant vos valises en Italie pour y cultiver des tomates anciennes et créer une ferme coopérative au plus près du vivant. Quel regard portez-vous sur votre passage à l’acte vers la terre, vers ce que vous considériez comme un acte de résistance naturelle auparavant ?
Chaque acte d’agriculture est un acte, comment dire… je n’ai pas envie de dire colonialiste, mais c’est quelque chose dont la nature n’a pas intrinsèquement envie. C’est une invasion d’un lieu par la volonté de l’homme.
L’égo démesuré d’un réalisateur ne va jamais nourrir un spectateur et la recherche simplement de la pratique de l’agriculture, sans penser à tout ce qui est autour, ne va jamais nourrir les gens.
Je reste complètement dans l’idée que le geste culturel et le geste agriculturel sont intimement liés, et cette question d’alimenter les gens – comment alimenter les autres, comment s’alimenter soi-même – est certainement la même pour un écrivain, un réalisateur, un peintre et un agriculteur. Tout est dans le geste.
Votre projet est donc plus une continuité qu’une rupture ?
Quand je me suis installé ici, je n’ai pas hésité. Je savais que je n’avais absolument rien à apporter au monde du vin, que ça aurait été juste un acte égoïste, narcissique, de faire du vin naturel, et que ça aurait été complètement inutile pour notre monde. Il y a déjà bien assez de vignerons qui font des choses extraordinaires, et il faut se nourrir mieux avant tout, en première urgence. Dans le monde dans lequel nous vivons, c’est vital désormais.
Honnêtement donc, c’était d’abord juste une question : est-ce que je peux trouver une manière de me lier à la terre ? Est-ce qu’il y a un lien intime ? Je ne cherchais absolument pas à définir quoi que ce soit, je cherchais simplement à mettre mes mains dans la terre, à commencer à apprendre un peu sur la relation possible entre les plantes et l’homme.
Et ensuite, peu à peu, j’ai découvert ce morceau de terre volcanique où je me suis installé : qu’est-ce que ça avait envie de donner ? Et j’ai vu qu’effectivement, cette terre donnait des légumes de manière magnifique, même avec « mon ignorance de bébé », on peut dire.
Le réalisateur et écrivain Jonathan Nossiter a trouvé une manière de se lier à la terre, en cultivant des tomates en Italie @Crédit photo : Jonathan Nossiter
Comment s’est passé votre initiation ?
Peu à peu, assez vite, j’ai été choqué : au début, évidemment, je n’avais pas de semences. J’ai fait le tour de toutes les pépinières de la région, même les endroits bio, et j’ai été choqué de découvrir que dans le monde des légumes, tout était hybridé.
C’était presque impossible de trouver des plantes ancestrales, des plantes qui n’ont pas été manipulées en labo. C’était choquant et ça m’a révolté. Et ça m’a révolté aussi par rapport à moi-même. Quand je pense que j’ai passé ma vie à penser que manger bio, c’était bien. Et je ne me suis jamais posé la question avant ! C’est comme un père qui dit : « Je n’ai pas frappé mon fils tous les jours. » Très bien, bravo. Quel père magnifique ! Quelle ironie, rendez-vous compte.
Et je ne me suis pas posé la question de l’origine de cette plante et de ce que j’amène aux autres, de l’apport. Alors que c’est à la source qu’il faut aller, évidemment. Et là, dans ce choc d’ignorant, j’ai commencé à combler ce gouffre qui existe entre les plantes hybridées et les plantes ancestrales. Et c’est tout le lieu de mon travail aujourd’hui.
Heureusement qu’il y a des gens formidables en France, comme Philippe Desbrosses, avec son conservatoire des semences anciennes qui permet d’inverser la vapeur. Il a notamment recherché la différence des valeurs nutritionnelles entre une pomme normale en 1950 et en 2015, avec une perte de 100 fois sa valeur nutritionnelle entre les deux. Il faudrait manger 100 pommes aujourd’hui pour arriver à la même valeur nutritionnelle qu’une pomme quelconque de 1950. Le chiffre, je pense que c’est 36 pour les oranges et les pêches, ça doit être autour d’une trentaine pour les tomates, et j’ai bien vu que sur les vitamines, les minéraux, toutes les qualités alimentaires, dans les variétés anciennes, on est à 4-5 % de plus.
Aujourd’hui donc, vous nourrissez le monde grâce à vos variétés anciennes de tomates ?
Oui. J’en ai planté près de 200 de gigante di Torino, il y a aussi des principi borghese, principi vesuviano, piano lo Giallo, tondo San Lorenzo et aujourd’hui une dizaine de variétés russes que j’ai réussi à glaner grâce à un collectionneur de semences de tomates et qui a une passion pour cela : il en a plus de 3000 ! Il m’a convaincu d’essayer ces variétés russes. Je me suis dit que c’était sans intérêt. J’ai compris qu’il y avait des variétés de tomates cultivées en Russie depuis 220 ans, qui ont su s’adapter, et pas simplement la noire de Crimée.
Il m’a fait découvrir les variétés kozhou, la kazakh, le tchatchka, la chocolat-châtaigne russe, qui est une de mes préférées. Elles ont une expression d’une profondeur extraordinaire.
Vous travaillez ainsi comme avec les grands crus pour les vins, en composant des palettes de goûts ?
Si le vin et la vigne sont des ambassadeurs magnifiques pour l’agriculture, je pense que la tomate est aussi un ambassadeur pour les maraîchers, et pour la réflexion sur l’importance des légumes pour notre santé. Je connais quelqu’un sur le Vésuve qui fait des dégustations de millésimes de ses tomates depuis 15-20 ans. C’est génial.
Là, on a préservé les dernières récoltes depuis cinq ans, et j’ai dégusté l’autre soir des bocaux datant de 2019, qui était encore plus complexes que le vin, ça se bonifie avec le temps, c’est quelque chose qui peut durer, c’est quelque chose qui peut donc voyager. C’est extraordinaire.
La force de l’Italie, c’est que dans chaque coin, il y a des petits agriculteurs, des petits paysans, des petites réalités où, par instinct, par culture, par désir, par joie de partage, des variétés anciennes ont été sauvées.
Jonathan Nossiter a quitté le monde urbain et celui du cinéma pour « dialoguer avec des plantes et des animaux » @Crédit photo : Jonathan Nossiter
Mais votre production n’est-elle réservée qu’à des privilégiés ? Quid du consommateur moyen ?
La seule chose que je sais, c’est que quand j’ai commencé à faire des films, il y a quarante ans, je voyais un tas de jeunes extrêmement enthousiastes, idéalistes, qui allaient contre ce que le marché dictait et qui ont eu le courage de faire des films par une nécessité intérieure de partage.
Et bien là, c’est pareil, cet élan vital des paysans, des producteurs comme des vignerons naturels, a révolutionné les goûts depuis 25 ans déjà et c’est cette force qu’il faut soutenir pour aller jusqu’au public. C’est une révolution parce que je sais que je mange autant avec mon cœur que ma tête.
Vous croyez ainsi encore à une organisation des résistances alimentaires ?
J’ai envie de rester optimiste, parce que la réalité est tellement catastrophique pour la plupart des gens. Ils ont moins de moyens économiques, donc je ne vais pas dire que tout va bien, mais il y a un tas de jeunes qui ont envie de bien faire. Je pense que ça, c’est un peu inscrit. Il faut savoir regarder.
Dans mon dernier film, Last Words, ça n’a pas d’importance qu’on soit à la fin. Si l’apocalypse est devant nous, il faut rester lucide et il ne faut pas perdre courage. Il faut à la fois être lucide, et aller de l’avant comme s’il y avait encore une chance, parce que jusqu’à la fin, il y a toujours une possibilité. Et je pense que ça, pour moi au moins, c’est la manière la plus saine de procéder.
On ne peut pas prétendre que tout va bien, mais se déprimer, parce qu’il y a Le Pen, il y a Trump, il y a Meloni, il y a Nigel Farage, et Ursula von der Leyen… On ne devrait juste pas voter. Mais c’est tout.
Donc, en fait, il faut toujours essayer ?
Être débarrassé de tous les idiots, les faux-culs, de la méchanceté et de la mesquinerie de la société urbaine et du monde du cinéma en particulier, et passer mes journées à dialoguer avec des plantes et des animaux et quelques êtres humains qui recherchent ce même rapport au vivant… comment ne pas être encore plus heureux ?
Il y a maintenant deux-trois générations de jeunes qui ont appris la joie de vivre, et la joie de vivre liée à la campagne, et c’est comme cela qu’on doit rester dans son élan vital… c’est le plus important pour résister.
Et (spoiler) le Rassemblement national n’y changera rien, au contraire. C’est dans une France en gueule de bois perpétuelle, depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier (et encore plus depuis le score historique du RN au premier tour des élections législatives), qu’on a discuté avec Nora Bouazzouni. La journaliste est l’autrice du croquant essai Mangez les riches, la lutte des classes passe par l’assiette. Alors que tout à chacun tire la nappe du pouvoir d’achat vers soi, voici un sujet plus que d’actu.
Jean-Jacques Rousseau, Aerosmith et même la rue le dit : « Eat the rich ! » C’est aussi un conseil alimentaire plus fiable que « Manger bouger » donné par Nora Bouazzouni, journaliste et fille de prolos. En octobre 2023, elle signe aux éditions Nouriturfu un essai cru et piquant : Mangez les riches, la lutte des classes passe par l’assiette.
Punchline sur punchline, elle épluche les injustices du système alimentaire et atomise les rapports de domination qui collent au fond de la poêle (vous savez, ces saletés bien incrustées). Le tout, servi sur un plateau de vérités ultra-sourcées.
De l’illusion de l’abondance à la montée du Rassemblement national en France, en passant par les violences alimentaires ou encore la malbouffe en barquette dans les supermarchés… On a discuté avec Nora. Pendant que les multinationales et compagnie se gavent, les plus démunis « crèvent la dalle ». Il semble urgent de mettre un coup de pied dans la pièce montée.
BOUFFE PARTOUT, ACCESSIBILITÉ NULLE PART
Dans votre livre, vous passez à la casserole le système alimentaire. Selon vous, la France est plongée dans l’insécurité alimentaire ?
Oui et les chiffres le prouvent. Le droit à l’alimentation[1] n’est pas respecté. Le problème, c’est qu’en France, contrairement au mal-logement, la faim ne se voit pas, à l’inverse des pays dit « des Suds » où se succèdent famines et pénuries. Mais en France aussi, des personnes souffrent de la faim.
Le système alimentaire est extractiviste, violent et mortifère. Il perpétue les inégalités de classe. Un Français sur quatre a du mal à se payer trois repas par jour. Pourtant, on adore répéter qu’on vit dans le pays de la gastronomie, du terroir et de la cocagne. Les étals des supermarchés sont pleins, mais l’abondance est une illusion. Ce qu’il manque, ce n’est pas la disponibilité, c’est l’accessibilité à une alimentation saine, durable et choisie.
À propos d’accessibilité, vous rappelez que « le prix plancher en-deçà duquel il est presque impossible de respecter les recommandations nutritionnelles [est estimé] à 3,50 € par jour, par adulte pour trois repas ». Or, en France « huit millions de personnes ont moins de 3 € par jour pour se nourrir » [2]. Bien manger, volonté individuelle ou privilège ?
Penser que « bien manger, ça ne coûte pas cher » est un mythe conforté par le discours dominant, politique et médiatique qui me rend dingue. Je passe mon temps à le débunker [démystifier en français, ndlr]. Il y a un tas de problèmes matériels qui empêchent de bien s’alimenter. Il y a le manque d’argent, mais pas seulement. Il y a aussi l’accessibilité, le temps, la santé, le matériel, les connaissances, les compétences…
En France, on n’a pas de déserts alimentaires comme aux États-Unis. En revanche, tout le monde n’a pas facilement accès à un magasin ou une ferme avec des produits de saison, bio, locaux ou en vente directe. D’autant plus que, dans les campagnes, les transports en commun, c’est nada. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres… Croire que bien s’alimenter est une question de volonté est un fantasme culpabilisant et condescendant des dominants sur les prolétaires.
Mangez les riches, la lutte des classes passe par l’assiette est paru en octobre 2023 aux éditions Nouriturfu. @Crédit photo : Nouriturfu
Pourtant, le ministère de la Santé assène la population à coups de recommandations comme « Mangez cinq fruits et légumes par jour ». Ces politiques sont-elles hypocrites, quand on sait que l’accès aux produits frais n’est pas garanti par l’État et que consommer au moins cinq fruits et légumes par jour et par personne représente entre5 et 16 % d’un Smic net mensuel pour une famille de quatre?
Au-delà de l’hypocrisie, ces messages de prévention sont des injonctions dangereuses. Ils créent une altérité, un mépris, de la rancœur, du mensonge, de la culpabilité. S’ils sont accessibles à travers leur mode de diffusion, ils ne sont pas acceptables et applicables pour toutes et tous.
Pour les personnes qui n’ont pas les moyens (financiers ou autres) de les appliquer, ces messages sont une violence. Ils légitiment qu’on blâme uniquement l’individu pour ses problèmes de santé liés à ce qu’il bouffe.
Vous écrivez qu’il ne faut pas « se tromper d’ennemi ». L’ennemi, c’est le duo agro-industrie et grande distribution ?
Il suffit d’aller au supermarché et de regarder dans les rayons ce que l’agro-industrie est autorisée à nous vendre. Des produits à 2 €, délétère pour la santé, mais qui remplissent le bide. Il ne faut pas s’étonner qu’on soit malade. Tant qu’aucune loi ne limite ces produits ultra-transformés et rend abordables les produits sains, comment peut-on dire aux individus : « C’est de votre faute » ? C’est inaudible.
Médiatiquement, la grande distribution a le champ libre pour débiter ses mensonges sans jamais être contredite. Je pense à Michel-Edouard Leclerc qui se positionne en sauveur de notre pouvoir d’achat, sans jamais être interrogé sur sa responsabilité dans l’inflation qui étrangle la population et vide les ventres quand lui s’en met plein les poches et la panse en fixant des marges [3] énormes. C’est méprisant pour le monde paysan, méprisant pour les gens. Et parallèlement, on fait passer les personnes qui portent des projets de solidarité alimentaire pour des hippies perchés.
Qui d’autres se gavent sur le dos des classes laborieuses ?
Quand le peuple a faim, il se révolte pour « faire ripaille » des riches. Est-ce qu’on se dirige vers des émeutes de la faim en France ?
Oui, clairement ! Notre gouvernement, sciemment, ne veut pas voir le problème de l’insécurité alimentaire alors que des millions de personnes dépendent, au quotidien, de l’aide alimentaire. Elle est devenue systémique et comble l’inaction totale des politiques. Elle pallie leur absolu désintérêt pour l’alimentation et la population. Elle ne lutte pas profondément contre la pauvreté. En plus de cela, elle soutient un modèle agricole productiviste et intensif.
On est dans le mur, bien encastrés, et on continue de s’enfoncer dans le béton avec la casse sociale : des minimas sociaux toujours plus minimaux (retraites, chômage, RSA…) et des cotisations qui augmentent sans être redistribuées. Derrière la politique d’Emmanuel Macron, je vois une politique profondément prolophobe. C’est pire que du mépris de classe. C’est un projet d’ethnocide des pauvres [5].
Quand certains ne se nourrissent de rien, le Rassemblement national lui se nourrit du désarroi. Quels risques pèsent sur les classes populaires si l’extrême droite arrive au pouvoir ?
Le RN soutient le modèle agricole productiviste intensif et est résolument anti-écolo : contre l’interdiction du glyphosate, pour les pesticides, pour les mégabassines. Ce parti refuse de plafonner les aides de la PAC (la politique agricole commune) et défend un système qui file du pognon aux plus riches, aux grandes exploitations…
Avec le RN au pouvoir, la pauvreté se creusera et les politiques néolibérales posées par la droite capitaliste poursuivront leur chemin. On voit très bien contre quoi vote systématiquement ce parti : contre l’augmentation du Smic, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre l’indexation des salaires sur l’inflation…
Nora Bouazzouni lors de la soirée de lancement de son bouquin Mangez les riches, à La Régulière à Paris. @Crédit photo : Nouriturfu
C’est un parti dangereux, qui repose sur une perpétuation du système de classe. La lutte des classes n’existe même pas pour le RN. Seule la lutte des races existe. Il instrumentalise la bouffe à des fins nationalistes. Ils font leur beurre sur des fantasmes racistes et xénophobes avec un mythe protectionniste qui n’a aucun sens. J’ai peur de leur projet de « préférence nationale ». Sûrement qu’avec le RN seuls les Français et Françaises de « souche »(avec 25 000 guillemets) pourront bénéficier de l’aide alimentaire. Dans leur idéologie réactionnaire, il n’y a aucune solidarité possible. La haine l’emporte.
Or, il faut absolument (re)créer de l’entraide pour renverser la table, faire advenir une démocratie alimentaire qui redonne le pouvoir au peuple de choisir comment s’alimenter. Ces solidarités alimentaires ne pourront pas, seules, mettre fin à une société structurellement inégalitaire. De même qu’elles ne pourront pas remplacer un revenu et des conditions matérielles d’existence décentes. Pour cela, il faut taxer les riches et redistribuer. Mais, elles restent essentielles pour entamer la lutte des classes, qui passe par l’assiette. C’est d’ailleurs tout l’enjeu des projets de Sécurité sociale de l’alimentation.
Trois questions à Anne Zunino, éditrice et co-fondatrice des éditions Nouriturfu
Vous avez créé en 2016 Nouriturfu, une maison d’édition dédiée à l’alimentation comme sujet éminemment sociétal, avec Antonin Iommi-Amunategui. Pourquoi ?
Dans le domaine de l’édition, comme dans beaucoup d’autres, l’alimentation est concentrée entre les mains de gros mastodontes qui réduisent cette thématique à un aspect essentiellement pratique. Ils produisent de beaux livres gastronomiques, des bouquins de chefs (hommes), de recettes, de santé… Ces publications sont monotones et n’ont rien d’engagées. Comme si l’acte de se nourrir ou de boire était déconnecté de la société.
Nous avons voulu montrer que l’acte de consommer en société, ce n’est pas seulement (et loin de là) hédoniste. À travers les événements et livres que nous produisons, nous voulons porter une réflexion plus profonde et engagée sur l’alimentation, un thème qui parle à tout le monde.
À ce sujet, vous avez une collection crue, piquante et résolument engagée « Le poing sur la table ». On y retrouve notamment le bouquin de Nora Bouazzouni, Mangez les riches. Que raconte cette collection ?
Cette collection donne la possibilité à un ou une autrice de taper du poing sur la table et de dire : « Moi, je pense ça de ce sujet. » Il ou elle donne son point de vue sur un sujet qui lui tient à cœur et y apporte un peu de poil à gratter, loin des sentiers traditionnels.
Cela prend la forme, le plus souvent, d’essais, mais ce ne sont pas des ouvrages de sciences humaines pures et dures. Si les livres sont très sourcés et détaillés, ils adoptent un ton à la fois caustique et pédagogique. Faiminisme, qui lie féministe et alimentation, de Nora était le premier livre de cette collection.
Vous dites que l’alimentation, ça parle à tout le monde. En effet. Mais comment informer sur ce sujet sociétal crucial de manière accessible et acceptable pour toutes et tous ?
Trouver la réponse à cette question, c’est tout notre mission et c’est loin d’être acquis. Nous sommes toutes et tous obligés de manger, comme on veut ou peut. De là à acheter des livres qui parlent de l’alimentation en société, c’est autre chose. Alors, nous essayons d’attirer le public avec des thématiques intrigantes, inédites. D’avoir un propos abordable (dans le langage comme le prix) et drôle parfois, même si les sujets sont durs.
Dans chaque livre, nous explorons l’acte de manger à travers un fait ou phénomène de société. Comme l’alimentation en prison, l’alimentation et la lutte des classes, l’alimentation et le genre, etc. Souvent, c’est ce regard décalé qui nous permet de toucher un lectorat plus large.
[1] Les Nations unies définissent le droit à l’alimentation comme « le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit aux moyens d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne ». Ce droit n’est pas opposable.
[2] Nicole Darmon, directrice de recherche à l’Inrae, « Manger équilibré pour 3,5 euros par jour : un véritable défi », La Santé de l’Homme, n°402, 2009.
[3] Échec cuisant des lois EGalim I, II et III : le système agroalimentaire est toujours aussi peu transparent sur ses marges.
[4] Les ABCD sont les entreprises Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill et Louis-Dreyfus. Il s’agit des quatre plus grosses entreprises de négoce des céréales. En 2022, leurs profits ont explosé comme le révèle cet article de La Relève et La Peste.
