Cette semaine, je reçois Nina Voit, thérapeute holistique, conférencière et auteure, fondatrice de Du bon sens dans mon assiette. Diagnostiquée d’une maladie auto-immune en 2006, Nina a d’abord tout misé sur l’alimentation, avant de constater que, malgré une assiette soignée, des compléments et des plantes, la fatigue persistait. C’est en découvrant la médecine chinoise qu’elle a trouvé la pièce manquante.

Son constat tient en une phrase : ce que nous mettons dans notre assiette n’est pas forcément ce que notre corps est capable d’utiliser. Entre les deux, il y a le métabolisme. On peut choisir le meilleur carburant, si le moteur ne fonctionne pas correctement, il ne sera pas exploité.

Au fil de notre entretien (que j’ai adoré), Nina aborde la notion de « feu digestif », l’impact des aliments crus et froids sur un organisme déjà fatigué, les limites des régimes hypocaloriques et de la tendance actuelle aux protéines, ou encore le « vide de sang », un concept de la médecine chinoise qui relie des signes en apparence sans rapport (cheveux ternes, troubles de la mémoire, crampes, règles douloureuses). Nous parlons aussi de diversité végétale, du lien entre émotions et organes, et de l’alimentation vivante, avec un rappel : les extrêmes, même vertueux, ont leurs limites.

Son message est très simple : apprendre à observer et à comprendre son corps avant de chercher l’alimentation parfaite. 

Une vidéo riche et accessible, qui invite à regarder son assiette et la vie autrement. Nina, tu reviens quand tu veux … 

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Les vidéos que je vous conseille ensuite :

Endobiogénie : une approche holistique et scientifique de la santé !

L’astro chinoise au service de notre vie

La complexité du vivant : Vers l’homéostasie 2.0

 

L’article Métabolisme & médecine chinoise – Nina Voit est apparu en premier sur Lechou.

Cette semaine, je reçois Corinne Baculard : aide soignante, présidente de l’association Approche Globale Autisme, et surtout, maman d’Eva, 15 ans. Le début de l’histoire, c’est celui de beaucoup de familles : un pédiatre qui rassure trop vite, un diagnostic qui tombe tard (3 ans et demi), un autisme qualifié de « lourd », quasi pas de langage entre 3 et 5 ans, crises à répétition, troubles du sommeil et alimentaires. Et un tournant, le jour où Corinne, elle-même soignante, décide d’aller chercher du côté du ventre.

Prise de sang complète (magnésium, zinc, fer, vitamine D, marqueur cœliaque), intolérances au gluten, au lactose et à l’orge, deux ans sans ces aliments, pas juste deux mois, et des compléments ciblés (B6, B9, B12, magnésium, zinc, oméga-3, probiotiques). Des résultats en cascade selon elle : moins de douleurs, une immunité qui se redresse (120 jours de maladies ORL par an, contre une semaine aujourd’hui), puis la parole, l’école, les copains, jusqu’à rattraper son « retard ».

Son message : on ne guérit jamais de l’autisme, on peut en réduire drastiquement les troubles associés. Elle s’appuie sur des travaux qu’elle cite nommément (CNRS, Guillaume Fond, James Adams sur la greffe fécale) et refuse toute réponse toute faite quand je lui pose la question sur les vaccins : « chaque personne autiste a un vécu ».

Un témoignage de maman et de soignante, cash, à prendre comme un chemin possible … pas une recette miracle.

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Les liens transmis par Corinne :

AUTISME IMPORTANCE de l’alimentation dont sans gluten, caséine. Arizona State University J.ADAMS

Une étude : Comprehensive Nutritional and Dietary Intervention for Autism Spectrum Disorder—A Randomized, Controlled 12-Month Trial – PMC

Les probiotiques LAURE TABOUY Dysbiose du Microbiome et Traitement Probiotique dans un modèle génétique de TSA

Une autre étude Dysbiosis of microbiome and probiotic treatment in a genetic model of autism spectrum disorders – ScienceDirect

Les vidéos que je vous conseille ensuite :

Le TDAH au naturel – Loïc Ternisien

Christel Petitcollin – Comprendre le monde dans lequel je vis

Hypersensibilités alimentaires & émotionnelles – Sabrina Marnet-Letellier

MAGAZINE N°30 (et les autres)

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Réalités d’une forme organisationnelle de coopétition

The post L’encastrement d’un RU dans un tiers-lieu productif universitaire : une innovation située vers des pôles de coopétition. appeared first on Observatoire des Tiers-Lieux.

Tiers-lieux nourriciers : comment des initiatives modestes sont devenues des acteurs des politiques alimentaires

The post Tiers-lieux et alimentation, où en est-on ? appeared first on Observatoire des Tiers-Lieux.

« La pomme de terre est bien plus qu’un légume. Véritable fondatrice de civilisations, elle est à placer au rang des plantes vivrières primordiales », écrit Jean-Paul Thorez dans une Encyclopédie du potager. Avec enthousiasme, nous avons plongé dans son histoire sociale, dans la popularité de la frite, dans les chips militantes, les champs de patate solidaires et quelques luttes patatesques. Sans oublier une carte de géopatate…

Au sommaire du numéro 220 – Septembre 2026

2-4 / Oiseaux sociaux
5 /  LIEUtopies : Rencontres poétiques et artisanales
6 / D’AILLEURS : Magazine de rue au Québec
7-11 / DOSSIER : La patate !
12-13 / Géopatate
14-15 ACTION / Du photovoltaïque en boucles d’autoconsommation
16 ACTU / Danger sur les éditeurs indés
17 Reportage / Avec les Faucheurs volontaires
18 TROUBADOURS / Librairie solidaire, championnat de goguette
19 LE COIN DES MINOTS /  Les Petits explorateurs, extraits
20 FICHE PRATIQUE / Rafraîchir son intérieur
21 ATELIER  / Nouvelle rubrique : « Mange ta chimie ! »
22 GRRR-ONDES  / L’e-sport enseigné dans les collèges
23 Sérieux !? / Le procès de Limoges – extrait
24 Série / Littérature marginale, épisode 1/3

 

Cet article La patate – Sommaire est apparu en premier sur Le site du journal L'âge de faire.

« Simple », la patate ? C’est « le mot qui vient à la bouche quand il s’agit de la qualifier », convient Jean-Paul Thorez, dans une Encyclopédie du potager (1), avant de lui consacrer environ quarante pages. « La pomme de terre est bien plus qu’un légume. Véritable fondatrice de civilisations, elle est à placer au rang des plantes vivrières primordiales ».

Les populations qui l’ont domestiquée avaient-elles imaginé que leurs découvertes allaient permettre à tant de générations après elles, et dans le monde entier, de survivre à d’importantes famines ou, en périodes fastes, de la déguster de mille et une manières ? Le culte qui lui a été dédié a-t-il aidé ? Dans la mythologie inca, Axomama, « mère de la pomme de terre », préside à sa culture et est fille de Pachamama.

Car il a fallu l’apprivoiser, cette « papa » – de son nom andin – poussant à l’état sauvage dans la région du lac Titicaca. Ses premières traces datent d’il y a plus de 10 000 ans. Faisant partie de la grande famille botanique des solanacées, la pomme de terre contient de la solanine, en particulier dans la peau, ce qui la rend amère et peu digeste. Il y a 2 000 ans, les populations de l’Altiplano ont peu à peu sélectionné et cultivé certains spécimens et développé une technique pour les « désamériser » et les conserver plusieurs mois sous la forme de chuños en les exposant au gel et en les séchant au soleil. Mais n’imaginez pas ces patates comme nos variétés européennes actuelles, lisses et blondes. Les papas d’Amérique, plutôt petites, étaient parfois pleines d’aspérités, encore assez amères, de couleurs violettes, noires, orangées. Elles mûrissaient en jours courts, contrairement à nos pommes de terre actuelles, issues de Solanum tuberosum, variété qui a su s’adapter aux climats européens.

Aliment du diable

Au Pérou, « la papa est un patrimoine propre à notre culture. Des mythes et légendes ont survécu à l’histoire coloniale », témoignait Alejandro Argumedo pour le Parque de la papa (Parc de la pomme de terre), en 2013. Celui-ci, géré avec les communautés locales, conserve prés de 1 400 variétés autochtones de pommes de terre, contribue au « développement de politiques en faveur des petits agriculteurs » et préserve tout un patrimoine biologique et culturel. Des rituels sont encore associés à la papa, que ce soit pour des moments de l’enfance, pour les mariages ou aux enterrements comme symbole de renouvellement de la vie. « Sous la terre, elle est associée au monde d’en bas, au passé mais aussi à l’avenir », explique Alejandro. La pomme de terre fédère la communauté dans une conception holistique de celle-ci, qui englobe les humains, les montagnes, la faune, la flore, les éléments…

Cette grande considération n’a pas suivi les « morelles tubéreuses » – comme les botanistes l’appelaient alors – dans leur voyage à bord des navires des colons de retour en Europe. Le tubercule, tige souterraine renflée par des réserves d’amidon, a d’abord débarqué en Espagne, vers 1570. Fin XVIe, une autre filière l’introduit également en Europe via l’Angleterre. Elle commence par quelques ratés, comme des tentatives de cuisiner ses fanes ou des essais de pain. On l’appelle en France « truffe » ou encore « cartoufle ». Venu de sous la terre, le légume est associé au diable. En Franche-Comté, en 1620, un arrêté en interdit même la culture, accusant la « truffe » de donner la lèpre. On la donne en pâture aux animaux… et aux prisonniers, notamment en Allemagne.

Plus de 5000 variétés

L’un d’entre eux, le Français Antoine Auguste Parmentier, une fois libéré et plein de gratitude pour cet aliment, obtient de Louis XVI d’en cultiver une parcelle facticement surveillée. Suscitant ainsi l’intérêt, des plants sont dérobés, la culture de la pomme de terre sort de l’enclos et se développe. Il y aurait des nuances à apporter à l’histoire mais l’homme qui donne son nom au célèbre hachis a contribué à éviter un gâchis : celui de passer à côté d’une denrée ayant par la suite permis la survie de milliers de personnes. En France lors de la famine de 1789 par exemple, ou en Irlande, face à l’oppression des propriétaires terriens anglais qui préemptaient toutes les céréales. En 1846, le mildiou, et le manque de diversité dans les variétés ayant raison des récoltes irlandaises, plus de six cent mille personnes périssent. Nombre d’Irlandais migrent aux États-Unis… et y répandent la culture de la pomme de terre.

Aux XVIIIe et XIXe, la patate se développe en Europe, malgré les parasites qui l’attaquent (doryphores, mildiou…). Après-guerre, ses rendements explosent, passant « d’une quinzaine de tonnes à l’hectare à trente ou quarante » (2). Avec l’augmentation du niveau de vie, estampillée « aliment du pauvre », elle perd de sa popularité (178 kg par personne et par an en 1925 contre 60 en 1997) mais un renouveau l’attend, grâce à un « ennoblissement », dû à la mise en valeur de certaines variétés (ratte du Touquet, Charlotte de Noirmoutier…). Aujourd’hui, il existerait environ 5 000 variétés de pommes de terre, dont à peine une dizaine représente l’écrasante majorité de celles qui sont aujourd’hui consommées.

Lucie Aubin

1- Jean-Paul Thorez, « La pomme de terre », dans L’Encyclopédie du potager, éd. Actes Sud, nov. 2003.

2- Interviewé dans « Patati et patata » épisode 1, émission Culture Mondes, France Culture, janvier 2013.

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L’optimisme chevillé au corps, et l’espoir rivé sur les vivants, le réalisateur et écrivain américain Jonathan Nossiter a posé ses valises près du lac de Bolsena en Italie après avoir trainé sa caméra engagée dans tous les vignobles du monde.

Mondovino fut son premier coup d’éclat documentaire qui dénonça l’imbrication toxique des acteurs économiques du vignoble mondial et suivirent Résistance naturelle et son dernier film en 2014 sélectionné au festival de Cannes, Last Words, un récit post-apocalyptique où les personnages finissent par manger de la nourriture en poudre. Depuis, le réalisateur et écrivain américain Jonathan Nossiter a mis le feu aux pentes volcaniques de Bolsena (Latium) pour y cultiver des tomates anciennes à foison et conjuguer son impulsion résistante à la terre devenue son nouveau terrain de jeu pour nourrir. Avec lui, on répare le monde – qui en a bien besoin en ce moment.

Vous avez opéré un virage à 180 degrés depuis 2016, en posant vos valises en Italie pour y cultiver des tomates anciennes et créer une ferme coopérative au plus près du vivant. Quel regard portez-vous sur votre passage à l’acte vers la terre, vers ce que vous considériez comme un acte de résistance naturelle auparavant ?

Chaque acte d’agriculture est un acte, comment dire… je n’ai pas envie de dire colonialiste, mais c’est quelque chose dont la nature n’a pas intrinsèquement envie. C’est une invasion d’un lieu par la volonté de l’homme.

L’égo démesuré d’un réalisateur ne va jamais nourrir un spectateur et la recherche simplement de la pratique de l’agriculture, sans penser à tout ce qui est autour, ne va jamais nourrir les gens.

Je reste complètement dans l’idée que le geste culturel et le geste agriculturel sont intimement liés, et cette question d’alimenter les gens – comment alimenter les autres, comment s’alimenter soi-même – est certainement la même pour un écrivain, un réalisateur, un peintre et un agriculteur. Tout est dans le geste.

Lire aussi : « Pour qu’une lutte puisse perdurer, il faut manger » : dans la campagne angevine, on milite en jardinant

Votre projet est donc plus une continuité qu’une rupture ?

Quand je me suis installé ici, je n’ai pas hésité. Je savais que je n’avais absolument rien à apporter au monde du vin, que ça aurait été juste un acte égoïste, narcissique, de faire du vin naturel, et que ça aurait été complètement inutile pour notre monde. Il y a déjà bien assez de vignerons qui font des choses extraordinaires, et il faut se nourrir mieux avant tout, en première urgence. Dans le monde dans lequel nous vivons, c’est vital désormais.

Honnêtement donc, c’était d’abord juste une question : est-ce que je peux trouver une manière de me lier à la terre ? Est-ce qu’il y a un lien intime ? Je ne cherchais absolument pas à définir quoi que ce soit, je cherchais simplement à mettre mes mains dans la terre, à commencer à apprendre un peu sur la relation possible entre les plantes et l’homme.

Et ensuite, peu à peu, j’ai découvert ce morceau de terre volcanique où je me suis installé : qu’est-ce que ça avait envie de donner ? Et j’ai vu qu’effectivement, cette terre donnait des légumes de manière magnifique, même avec « mon ignorance de bébé », on peut dire.

Lire aussi : Inégalités alimentaires et lutte des classes : « Le système est classiste, violent et mortifère »

Comment s’est passé votre initiation ?

Peu à peu, assez vite, j’ai été choqué : au début, évidemment, je n’avais pas de semences. J’ai fait le tour de toutes les pépinières de la région, même les endroits bio, et j’ai été choqué de découvrir que dans le monde des légumes, tout était hybridé.

C’était presque impossible de trouver des plantes ancestrales, des plantes qui n’ont pas été manipulées en labo. C’était choquant et ça m’a révolté. Et ça m’a révolté aussi par rapport à moi-même. Quand je pense que j’ai passé ma vie à penser que manger bio, c’était bien. Et je ne me suis jamais posé la question avant !  C’est comme un père qui dit : « Je n’ai pas frappé mon fils tous les jours. » Très bien, bravo. Quel père magnifique ! Quelle ironie, rendez-vous compte.

Et je ne me suis pas posé la question de l’origine de cette plante et de ce que j’amène aux autres, de l’apport. Alors que c’est à la source qu’il faut aller, évidemment. Et là, dans ce choc d’ignorant, j’ai commencé à combler ce gouffre qui existe entre les plantes hybridées et les plantes ancestrales. Et c’est tout le lieu de mon travail aujourd’hui.

Heureusement qu’il y a des gens formidables en France, comme Philippe Desbrosses, avec son conservatoire des semences anciennes qui permet d’inverser la vapeur. Il a notamment recherché la différence des valeurs nutritionnelles entre une pomme normale en 1950 et en 2015, avec une perte de 100 fois sa valeur nutritionnelle entre les deux. Il faudrait manger 100 pommes aujourd’hui pour arriver à la même valeur nutritionnelle qu’une pomme quelconque de 1950. Le chiffre, je pense que c’est 36 pour les oranges et les pêches, ça doit être autour d’une trentaine pour les tomates, et j’ai bien vu que sur les vitamines, les minéraux, toutes les qualités alimentaires, dans les variétés anciennes, on est à 4-5 % de plus.

Aujourd’hui donc, vous nourrissez le monde grâce à vos variétés anciennes de tomates ?

Oui. J’en ai planté près de 200 de gigante di Torino, il y a aussi des principi borghese, principi vesuviano, piano lo Giallo, tondo San Lorenzo et aujourd’hui une dizaine de variétés russes que j’ai réussi à glaner grâce à un collectionneur de semences de tomates et qui a une passion pour cela : il en a plus de 3000 ! Il m’a convaincu d’essayer ces variétés russes. Je me suis dit que c’était sans intérêt. J’ai compris qu’il y avait des variétés de tomates cultivées en Russie depuis 220 ans, qui ont su s’adapter, et pas simplement la noire de Crimée.

Il m’a fait découvrir les variétés kozhou, la kazakh, le tchatchka, la chocolat-châtaigne russe, qui est une de mes préférées. Elles ont une expression d’une profondeur extraordinaire.

Vous travaillez ainsi comme avec les grands crus pour les vins, en composant des palettes de goûts ?

Si le vin et la vigne sont des ambassadeurs magnifiques pour l’agriculture, je pense que la tomate est aussi un ambassadeur pour les maraîchers, et pour la réflexion sur l’importance des légumes pour notre santé. Je connais quelqu’un sur le Vésuve qui fait des dégustations de millésimes de ses tomates depuis 15-20 ans. C’est génial.

Là, on a préservé les dernières récoltes depuis cinq ans, et j’ai dégusté l’autre soir des bocaux datant de 2019, qui était encore plus complexes que le vin, ça se bonifie avec le temps, c’est quelque chose qui peut durer, c’est quelque chose qui peut donc voyager. C’est extraordinaire.

La force de l’Italie, c’est que dans chaque coin, il y a des petits agriculteurs, des petits paysans, des petites réalités où, par instinct, par culture, par désir, par joie de partage, des variétés anciennes ont été sauvées.

Mais votre production n’est-elle réservée qu’à des privilégiés ? Quid du consommateur moyen ?

Si les consommateurs pensent qu’acheter du bio dans un réseau de supermarchés bio ou, encore pire, dans un Carrefour bio, s’ils pensent que ça c’est la défense du bon goût, évidemment c’est une stratégie, disons, complètement perdante.

La seule chose que je sais, c’est que quand j’ai commencé à faire des films, il y a quarante ans, je voyais un tas de jeunes extrêmement enthousiastes, idéalistes, qui allaient contre ce que le marché dictait et qui ont eu le courage de faire des films par une nécessité intérieure de partage.

Et bien là, c’est pareil, cet élan vital des paysans, des producteurs comme des vignerons naturels, a révolutionné les goûts depuis 25 ans déjà et c’est cette force qu’il faut soutenir pour aller jusqu’au public. C’est une révolution parce que je sais que je mange autant avec mon cœur que ma tête.

Vous croyez ainsi encore à une organisation des résistances alimentaires ?

J’ai envie de rester optimiste, parce que la réalité est tellement catastrophique pour la plupart des gens. Ils ont moins de moyens économiques, donc je ne vais pas dire que tout va bien, mais il y a un tas de jeunes qui ont envie de bien faire. Je pense que ça, c’est un peu inscrit. Il faut savoir regarder.

Dans mon dernier film, Last Words, ça n’a pas d’importance qu’on soit à la fin. Si l’apocalypse est devant nous, il faut rester lucide et il ne faut pas perdre courage. Il faut à la fois être lucide, et aller de l’avant comme s’il y avait encore une chance, parce que jusqu’à la fin, il y a toujours une possibilité. Et je pense que ça, pour moi au moins, c’est la manière la plus saine de procéder.

On ne peut pas prétendre que tout va bien, mais se déprimer, parce qu’il y a Le Pen, il y a Trump, il y a Meloni, il y a Nigel Farage, et Ursula von der Leyen… On ne devrait juste pas voter. Mais c’est tout.

Donc, en fait, il faut toujours essayer ?

Être débarrassé de tous les idiots, les faux-culs, de la méchanceté et de la mesquinerie de la société urbaine et du monde du cinéma en particulier, et passer mes journées à dialoguer avec des plantes et des animaux et quelques êtres humains qui recherchent ce même rapport au vivant… comment ne pas être encore plus heureux ?

Il y a maintenant deux-trois générations de jeunes qui ont appris la joie de vivre, et la joie de vivre liée à la campagne, et c’est comme cela qu’on doit rester dans son élan vital… c’est le plus important pour résister.

Lire aussi : Aux États généraux du Post-Urbain, l’autonomie alimentaire des campagnes de demain prend vie

Photo bannière : Jonathan Nossiter a lâché sa caméra pour des terres près du lac de Bolsena. @Crédit Photo : Jonathan Nossiter

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Et (spoiler) le Rassemblement national n’y changera rien, au contraire. C’est dans une France en gueule de bois perpétuelle, depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier (et encore plus depuis le score historique du RN au premier tour des élections législatives), qu’on a discuté avec Nora Bouazzouni. La journaliste est l’autrice du croquant essai Mangez les riches, la lutte des classes passe par l’assiette. Alors que tout à chacun tire la nappe du pouvoir d’achat vers soi, voici un sujet plus que d’actu.

Jean-Jacques Rousseau, Aerosmith et même la rue le dit : « Eat the rich ! » C’est aussi un conseil alimentaire plus fiable que « Manger bouger » donné par Nora Bouazzouni, journaliste et fille de prolos. En octobre 2023, elle signe aux éditions Nouriturfu un essai cru et piquant : Mangez les riches, la lutte des classes passe par l’assiette.

Punchline sur punchline, elle épluche les injustices du système alimentaire et atomise les rapports de domination qui collent au fond de la poêle (vous savez, ces saletés bien incrustées). Le tout, servi sur un plateau de vérités ultra-sourcées.

De l’illusion de l’abondance à la montée du Rassemblement national en France, en passant par les violences alimentaires ou encore la malbouffe en barquette dans les supermarchés… On a discuté avec Nora. Pendant que les multinationales et compagnie se gavent, les plus démunis « crèvent la dalle ». Il semble urgent de mettre un coup de pied dans la pièce montée.

BOUFFE PARTOUT, ACCESSIBILITÉ NULLE PART

Dans votre livre, vous passez à la casserole le système alimentaire. Selon vous, la France est plongée dans l’insécurité alimentaire ?

Oui et les chiffres le prouvent. Le droit à l’alimentation[1] n’est pas respecté. Le problème, c’est qu’en France, contrairement au mal-logement, la faim ne se voit pas, à l’inverse des pays dit « des Suds » où se succèdent famines et pénuries. Mais en France aussi, des personnes souffrent de la faim.

Le système alimentaire est extractiviste, violent et mortifère. Il perpétue les inégalités de classe. Un Français sur quatre a du mal à se payer trois repas par jour. Pourtant, on adore répéter qu’on vit dans le pays de la gastronomie, du terroir et de la cocagne. Les étals des supermarchés sont pleins, mais l’abondance est une illusion. Ce qu’il manque, ce n’est pas la disponibilité, c’est l’accessibilité à une alimentation saine, durable et choisie. 

À propos d’accessibilité, vous rappelez que « le prix plancher en-deçà duquel il est presque impossible de respecter les recommandations nutritionnelles [est estimé] à 3,50 € par jour, par adulte pour trois repas ». Or, en France « huit millions de personnes ont moins de 3 € par jour pour se nourrir » [2]. Bien manger, volonté individuelle ou privilège ?

Penser que « bien manger, ça ne coûte pas cher » est un mythe conforté par le discours dominant, politique et médiatique qui me rend dingue. Je passe mon temps à le débunker [démystifier en français, ndlr]. Il y a un tas de problèmes matériels qui empêchent de bien s’alimenter. Il y a le manque d’argent, mais pas seulement. Il y a aussi l’accessibilité, le temps, la santé, le matériel, les connaissances, les compétences…

En France, on n’a pas de déserts alimentaires comme aux États-Unis. En revanche, tout le monde n’a pas facilement accès à un magasin ou une ferme avec des produits de saison, bio, locaux ou en vente directe. D’autant plus que, dans les campagnes, les transports en commun, c’est nada. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres… Croire que bien s’alimenter est une question de volonté est un fantasme culpabilisant et condescendant des dominants sur les prolétaires.

Pourtant, le ministère de la Santé assène la population à coups de recommandations comme « Mangez cinq fruits et légumes par jour ». Ces politiques sont-elles hypocrites, quand on sait que l’accès aux produits frais n’est pas garanti par l’État et que consommer au moins cinq fruits et légumes par jour et par personne représente entre 5 et 16 % d’un Smic net mensuel pour une famille de quatre ?

Au-delà de l’hypocrisie, ces messages de prévention sont des injonctions dangereuses. Ils créent une altérité, un mépris, de la rancœur, du mensonge, de la culpabilité. S’ils sont accessibles à travers leur mode de diffusion, ils ne sont pas acceptables et applicables pour toutes et tous.

Pour les personnes qui n’ont pas les moyens (financiers ou autres) de les appliquer, ces messages sont une violence. Ils légitiment qu’on blâme uniquement l’individu pour ses problèmes de santé liés à ce qu’il bouffe.

Lire aussi : « Pour qu’une lutte puisse perdurer, il faut manger » : dans la campagne angevine, on milite en jardinant

À QUI PROFITE LA FAIM DU MONDE ?

Vous écrivez qu’il ne faut pas « se tromper d’ennemi ». L’ennemi, c’est le duo agro-industrie et grande distribution ?

Il suffit d’aller au supermarché et de regarder dans les rayons ce que l’agro-industrie est autorisée à nous vendre. Des produits à 2 €, délétère pour la santé, mais qui remplissent le bide. Il ne faut pas s’étonner qu’on soit malade. Tant qu’aucune loi ne limite ces produits ultra-transformés et rend abordables les produits sains, comment peut-on dire aux individus : « C’est de votre faute » ? C’est inaudible.

Médiatiquement, la grande distribution a le champ libre pour débiter ses mensonges sans jamais être contredite. Je pense à Michel-Edouard Leclerc qui se positionne en sauveur de notre pouvoir d’achat, sans jamais être interrogé sur sa responsabilité dans l’inflation qui étrangle la population et vide les ventres quand lui s’en met plein les poches et la panse en fixant des marges [3] énormes. C’est méprisant pour le monde paysan, méprisant pour les gens. Et parallèlement, on fait passer les personnes qui portent des projets de solidarité alimentaire pour des hippies perchés.

Qui d’autres se gavent sur le dos des classes laborieuses ?

Il y a les financiers (banques, spéculateurs) ou encore les multinationales qui détiennent l’oligopole agroalimentaire mondial, comme les entreprises « ABCD » [4]. Ces petites élites s’accaparent toutes les richesses et contrôlent le marché de A à Z. De la semence jusqu’à la distribution, en passant par la production, la vente de produits phytosanitaires, la gestion des stocks, la transformation… Main dans la main avec les politiques, elles se battent pour leurs intérêts de classe.

Lire aussi : Bien manger, le champ des possibles des élus

MANGER LES RICHES, MANGER LES FACHOS ?

Quand le peuple a faim, il se révolte pour « faire ripaille » des riches.  Est-ce qu’on se dirige vers des émeutes de la faim en France ?

Oui, clairement ! Notre gouvernement, sciemment, ne veut pas voir le problème de l’insécurité alimentaire alors que des millions de personnes dépendent, au quotidien, de l’aide alimentaire. Elle est devenue systémique et comble l’inaction totale des politiques. Elle pallie leur absolu désintérêt pour l’alimentation et la population. Elle ne lutte pas profondément contre la pauvreté. En plus de cela, elle soutient un modèle agricole productiviste et intensif.

On est dans le mur, bien encastrés, et on continue de s’enfoncer dans le béton avec la casse sociale : des minimas sociaux toujours plus minimaux (retraites, chômage, RSA…) et des cotisations qui augmentent sans être redistribuées. Derrière la politique d’Emmanuel Macron, je vois une politique profondément prolophobe. C’est pire que du mépris de classe. C’est un projet d’ethnocide des pauvres [5].

Quand certains ne se nourrissent de rien, le Rassemblement national lui se nourrit du désarroi. Quels risques pèsent sur les classes populaires si l’extrême droite arrive au pouvoir ?

Le RN soutient le modèle agricole productiviste intensif et est résolument anti-écolo : contre l’interdiction du glyphosate, pour les pesticides, pour les mégabassines. Ce parti refuse de plafonner les aides de la PAC (la politique agricole commune) et défend un système qui file du pognon aux plus riches, aux grandes exploitations…

Avec le RN au pouvoir, la pauvreté se creusera et les politiques néolibérales posées par la droite capitaliste poursuivront leur chemin. On voit très bien contre quoi vote systématiquement ce parti : contre l’augmentation du Smic, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre l’indexation des salaires sur l’inflation…

C’est un parti dangereux, qui repose sur une perpétuation du système de classe. La lutte des classes n’existe même pas pour le RN. Seule la lutte des races existe. Il instrumentalise la bouffe à des fins nationalistes. Ils font leur beurre sur des fantasmes racistes et xénophobes avec un mythe protectionniste qui n’a aucun sens. J’ai peur de leur projet de « préférence nationale ». Sûrement qu’avec le RN seuls les Français et Françaises de « souche » (avec 25 000 guillemets) pourront bénéficier de l’aide alimentaire. Dans leur idéologie réactionnaire, il n’y a aucune solidarité possible. La haine l’emporte.

Or, il faut absolument (re)créer de l’entraide pour renverser la table, faire advenir une démocratie alimentaire qui redonne le pouvoir au peuple de choisir comment s’alimenter. Ces solidarités alimentaires ne pourront pas, seules, mettre fin à une société structurellement inégalitaire. De même qu’elles ne pourront pas remplacer un revenu et des conditions matérielles d’existence décentes. Pour cela, il faut taxer les riches et redistribuer. Mais, elles restent essentielles pour entamer la lutte des classes, qui passe par l’assiette. C’est d’ailleurs tout l’enjeu des projets de Sécurité sociale de l’alimentation.

[1] Les Nations unies définissent le droit à l’alimentation comme « le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit aux moyens d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne ». Ce droit n’est pas opposable.

[2] Nicole Darmon, directrice de recherche à l’Inrae, « Manger équilibré pour 3,5 euros par jour : un véritable défi », La Santé de l’Homme, n°402, 2009.

[3] Échec cuisant des lois EGalim I, II et III : le système agroalimentaire est toujours aussi peu transparent sur ses marges.

[4] Les ABCD sont les entreprises Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill et Louis-Dreyfus. Il s’agit des quatre plus grosses entreprises de négoce des céréales. En 2022, leurs profits ont explosé comme le révèle cet article de La Relève et La Peste.

[5] Nora Bouazzouni emprunte ce terme à l’anthropologue Bénédicte Bonzi qui, sur ces mêmes questions alimentaires, parle « d’ethnocide paysan ».

Photo bannière : Nora Bouazzouni est journaliste et autrice, spécialiste des questions d’alimentation et de genre. @Crédit photo : Chloé Vollmer-Lo

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Face à la toute-puissance de l’agro-industrie, des élus et leurs partenaires engagés dans la citoyenneté de proximité tentent de reprendre le pouvoir sur leur alimentation, en mettant en place des alternatives pour repenser l’assiette de leur terroir.

Peut-on encore faire bouger les lignes lorsqu’on est élu local et est-ce la bonne échelle pour cela ? C’est la question posée lors de la table ronde consacrée à l’autonomie politique des campagnes, organisée lors des États généraux du Post-Urbain, le 14, 15 et 16 juin 2024 à Ploërdut, en Bretagne.

Au cœur des échanges – entre des élus locaux pour la plupart – le thème de l’alimentation, un sujet de santé publique qui est souvent affaire de choix éminemment politiques, dans les cantines scolaires notamment.

« On vote trois fois par jour quand on remplit nos assiettes »

Et pour ceux qui s’intéressent à la question, qu’ils soient maire, conseillère régionale ou ancien élu local, c’est un travail de longue haleine. En Bretagne, la secrétaire nationale adjointe du parti Les Écologistes, Claire Desmares-Poirrier, a fait de l’alimentation l’un de ses chevaux de bataille au conseil régional, où elle siège depuis 2021. « Amener le sujet dans les débats, c’est facile, on vote trois fois par jour quand on remplit nos assiettes. En revanche, faire bouger les lignes, c’est compliqué », estime l’élue régionale, également agricultrice.

Dans l’ombre, la force du lobby de l’agroalimentaire, dont l’économie de la Bretagne reste très dépendante. « Aujourd’hui, l’enjeu, c’est la concurrence déloyale entre l’agriculture conventionnelle ultra subventionnée et l’agriculture biologique, poursuit Claire Desmares-Poirrier. Mais c’est un sujet dont on ne peut pas discuter librement, il y a une omerta. J’ai reçu des menaces de mort après un débat sur les algues vertes au conseil régional. Les intimidations sont nombreuses et il faut résister. C’est dur, mais on n’a pas le choix, ce n’est pas Paris qui va de s’occuper de ça pour nous. »

Une cantine ouverte qui tisse du lien

Si le combat fait toujours rage au conseil régional de Bretagne, dans l’Isère, des actions concrètes se mettent déjà en place afin de mieux manger. À Châtel-en-Trièves, la maire Fanny Lacroix porte le projet « Bien manger ensemble » dans sa petite commune de 200 habitants, depuis son élection en 2020. Sous son impulsion, la municipalité a racheté une ancienne colonie de vacances en friche pour y rénover la cuisine centrale, qui alimentera dès septembre 2024, la vingtaine d’enfants de l’école et les habitants qui le souhaitent, au sein d’une cantine ouverte, cœur du projet.

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Un portage à domicile de repas, ouvert à tous et pas seulement aux personnes en perte d’autonomie, viendra compléter l’offre par la suite. Entre 200 et 300 repas pourraient, à terme, sortir de la cuisine centrale chaque jour et quatre emplois vont être créés pour les préparer.

« C’est important en tant que maire de créer des actions concrètes visibles. Cette cantine ouverte, c’est un projet de cohésion sociale, qui recrée du lien entre les habitants et de la vie dans le village, autour de bons repas faits à partir de produits locaux, souligne Fanny Lacroix. Tout le monde pourra venir y manger les œufs de Mathilde, la viande de Jean-Pierre et Hervé, les fromages de chèvres d’Alain… Ça a du sens, aussi bien pour le territoire que pour ses habitants, on peut tisser du lien entre les producteurs et les consommateurs par le coup de fourchette. »

Ce projet, en passe de voir le jour après plusieurs années de travail, a malgré tout un coût. « On va passer de 3,50 € à 6,50 € par repas. Mais c’est la municipalité qui va assumer ce coût. On fera moins d’enrobés et plus de bons repas pour les enfants ! C’est un choix politique, mais on se débrouillera pour trouver les marges d’équilibre ailleurs. L’important, c’est qu’on puisse tous manger des produits locaux de qualité, en permettant aux producteurs locaux d’être rémunérés correctement. J’espère que cette cantine ouverte servira d’exemple à d’autres petites communes et montrera que ce modèle est possible à mettre en place. »

« Le risque de pénurie alimentaire en France n’est pas un fantasme »

Stéphane Linou aussi a conscience de l’importance du rôle que peuvent jouer les élus locaux dans la mise en place d’une alimentation plus saine et plus locale. Initiateur du mouvement locavore dans les années 2000 et lui-même ancien élu départemental de l’Aude et ancien conseiller municipal, il a choisi de sensibiliser les élus locaux au sujet de l’alimentation par le prisme de la sécurité civile.

Depuis quatre ans, il propose des formations sur ce thème partout en France. « C’est une stratégie, assume Stéphane Linou. La sécurité alimentaire est une question qui n’est pas traitée et qui est pourtant liée de près à la question de l’ordre public au niveau national. Le risque de pénurie alimentaire en France n’est pas un fantasme, il est démontré que ça pourrait arriver. Il y a des risques d’émeutes si on venait à manquer de nourriture. Ni l’État, ni les préfets, ni les collectivités locales n’ont de plan, alors qu’il y a des enjeux de sécurité civile », détaille celui qui a fait tout un travail universitaire sur le sujet.

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Évangéliser les questions liées à l’alimentation

Lors de ses formations, Stéphane Linou travaille avec les élus sur l’importance de prendre ce risque au sérieux en l’incluant dans la planification stratégique municipale. Il leur propose aussi de participer au « défi locavore et bas carbone », un prétexte pour amener les élus à inventorier les productions locales sur leur territoire et mieux anticiper une possible pénurie.

Pour Stéphane Linou, les projets comme celui que Fanny Lacroix porte dans sa commune sont une des clés pour éviter les problèmes de sécurité civile que pourrait engendrer une pénurie alimentaire.

« Il faut construire un système qui permettrait de sécuriser l’accès à l’alimentation en France. Il y a des choses simples qu’on peut mettre en place pour y arriver : réapprendre aux gens à cuisiner, mettre des produits locaux au menu des cantines et mieux rémunérer les paysans, assure le formateur auprès des élus locaux. Il faut évangéliser le sujet, car on est tous concernés. »

Déconstruire les discours dominants de l’agro-industrie

Un point sur lequel Claire Desmares-Poirrier le rejoint. En plus de ses prises de position tranchées au conseil régional, la numéro 2 des Écologistes essaie de mettre en lumière aux yeux du grand public le rapport de force qui s’est installé entre agro-industrie et ceux qui la conteste.

« Il faut déconstruire la fameuse idée selon laquelle les agriculteurs « nourrissent l’humanité«  et qu’il n’y a pas d’alternatives à l’agriculture conventionnelle. L’agriculture intensive, aujourd’hui, ça rend malade les agriculteurs et l’environnement. Et des alternatives, il y en a, mais elles sont plus difficiles à faire vivre, car elles manquent de moyens. La PAC (politique agricole commune) favorise les plus gros. Il y a un virage structurel à prendre », insiste Claire Desmares-Poirrier.

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Photo bannière : Claire Desmares-Poirrier, conseillère régionale de Bretagne, et Stéphane Linou, formateur auprès des élus locaux, se battent tous les deux pour faire de l’alimentation un thème central des débats politiques. @Crédit photo : Manuella Binet

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Depuis 2019, le Ravitaillement alimentaire autonome et réseau d’entraide (Raare) cultive un lopin de terre dans la campagne d’Angers (Maine-et-Loire). Les légumes sont distribués à des familles dans le besoin ou cuisinés pour soutenir des luttes sociales. Ces chantiers se déroulent dans une ambiance qui veille à ne pas reproduire les travers d’une société que ces militants dénoncent. Reportage.

Un retraité, un éducateur, une professeure des écoles et une maraîchère sont dans un jardin. Qui commande ? Personne. Depuis 2019, le Ravitaillement alimentaire autonome et réseau d’entraide (Raare) cultive un lopin de 6 000 m² à Saint-Georges-sur-Loire, au sud d’Angers. Ici, on trouve des concombres, courgettes, radis, carottes, fraises, courges, oignons, haricots noirs, plantes aromatiques, vignes…

Chaque mercredi et samedi, des véhicules covoiturent de la préfecture du Maine-et-Loire vers la campagne angevine. Direction un trou de verdure où ronronne en fond l’autoroute reliant Angers à Nantes. En ce mercredi de juin, ils sont une quinzaine réunis en arc de cercle sous une bruine matinale. Devant eux, un tableau résume les tâches du jour. « Qui est intéressé pour faire de la plantation ? », demande l’animatrice du jour. Il faut planter des courges, enlever les mauvaises herbes qui poussent près des 400 plants de tomates, tailler les vignes…

À l’entrée du jardin, un panneau annonce la couleur. « Ici comme ailleurs, aucun acte ou propos sexiste, antisémite, homophobe, transphobe, raciste, validiste, patriote/identitaire, anti-SDF ou demandeur d’emploi, etc. ne sera toléré », lit-on en dessous d’un texte qui désigne la nourriture comme « un pivot nécessaire à toute résistance à la violence capitaliste et à un état injuste et policier ».

Assise en train de noter le nom des plantations sur une ardoise (qui vont de « antifa », à « sale licorne », en passant par « saccage » ou « sabotage »), Capra [1] témoigne : « À partir du moment où l’on vit des oppressions au quotidien, on n’a pas envie de les revivre. » L’absence de pouvoir ne signifie pas l’absence d’ordre : « Mine de rien, on est vachement organisés. Mais on se méfie vachement du leadership et des possibles prises de pouvoir », ajoute cette trentenaire en formation dans le maraîchage.

La rencontre de deux mondes

« En moyenne, on est une dizaine sur les chantiers, mais c’est variable. Ça dépend de plein de choses : la météo, la mobilisation sociale », témoigne Camille (1), maraîcher de 34 ans, engagé au Raare depuis 2020. Lui comme la plupart des personnes présentes ce jour-là refusent que leur nom apparaisse et préfèrent ne pas voir leur visage photographié. « On est nés de la rencontre de deux mondes : des militants squat de la Grande Ourse [évacué en janvier 2021] et des militants de la campagne. Beaucoup de précaires se nourrissaient avec de la récupération de produits alimentaires industriels. L’idée est venue de faire pousser nos propres légumes. »

Une parcelle est trouvée, mise à disposition par Florian Juillard, agriculteur et intermittent du spectacle. « J’ai du bol, j’ai du patrimoine, je ne vois pas pourquoi je ne le partagerais pas », témoigne-t-il. « Ce n’est pas normal que des mecs avec 800 hectares ne produisent que de la merde et que des gens qui ont envie d’essayer des choses n’aient pas accès à la terre. »

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« L’aspect cantine prend une part très importante, alors qu’au début, c’était très axé sur le jardin », reprend Camille. Sur le tableau, les prochaines dates de la cantine végétalienne[2] et à prix libre sont affichées : à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou lors d’un rassemblement d’opposants aux méga-bassines. « Pour qu’une lutte puisse perdurer, il faut manger », note Nina, 27 ans, engagée au Raare depuis 2022, qui rappelle qu’une partie des légumes sont récupérés « auprès d’un gros réseau de paysannes et de paysans ».

Le Raare distribue aussi ses légumes. Des paniers sont en préparation pour être livrés à des familles de la Roseraie, un quartier d’Angers et au centre social de Saint-Georges-sur-Loire. En tout, ils seraient près de 80 à filer, chaque année, un coup de main ou de bêche.

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« Il y a la parole et la pratique »

Avec le temps, la sociologie des bénévoles a évolué. « On avait pas mal de personnes précaires, à la rue ou réfugiées. Depuis qu’il n’y a plus la Grande Ourse, on a pas mal de gens avec des formations ou qui ont fait des études. Il y a quand même une certaine diversité », observe Camille. « Je trouve ça hyper important d’avoir conscience du temps de production et de la charge de travail », rembobine-t-il pour expliquer son engagement.

Alors que le soleil apparaît dans le ciel de la campagne angevine, Antoine (1) assène des coups de pioche pour enlever ce qui lui semble être des mauvaises herbes. Cet éducateur de 50 ans, habitant dans l’hypercentre d’Angers, vient ici depuis moins d’un an. « La première fois que j’ai vu le jardin, je me suis dit : ouah ! »

Lui a milité au sein de l’Étincelle, une association qui a longtemps porté la parole libertaire à Angers avant de s’autodissoudre au printemps 2021. Militer non seulement en discourant ou en portant la bonne parole, mais par des actes : c’est ce qui lui parle. Il jette un coup d’œil dans le rétro de ses expériences militantes : « Il y a parfois des prises de paroles hégémoniques, car ces personnes ont les dispositions pour. Pour faire autorité, la parole s’impose. Là, c’est multiple : il y a la parole, mais aussi la pratique. »

Occupée à redresser des plants de tomates, une institutrice, un bandeau dans les cheveux, se décrivant comme « anticapitaliste, féministe, anar’ » résume l’intérêt paradoxal de cette endogamie : « Ça permet de côtoyer des gens avec les mêmes idées. » L’endroit a tout du petit îlot façon Utopia.

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Passé par les Restos du Cœur, Pierre (1), un instituteur à la retraite de 63 ans, ne regrette pas d’avoir rejoint le Raare. « Les Restos ne se positionnent jamais sur le terrain des luttes politiques, c’est pourtant le nœud du problème », regrette-t-il, s’agaçant du « fonctionnement pyramidal » de l’association créée par Coluche. Au contact de la jeune génération, il s’est sensibilisé aux « histoires de patriarcat et la question transgenre ».

Au fond de la parcelle, on cause politique en bêchant le sol et en arrachant les mauvaises herbes : « Il faut quand même des gens qui dirigent un peu le truc », estime l’un. « Mais ça peut être une équipe », lui objecte l’institutrice. Un autre relance : « Plus on est autonome, moins y’a de possibilités que quelqu’un devienne chef ». Un dernier ajoute : « Si un chef apparaît à un moment, c’est aussi que les gens ont laissé la place. »

[1] Nom d’emprunt

[2] Sans produit d’origine animal

Photo bannière : Chaque mercredi et samedi, on vient jardiner dans la campagne angevine dans le jardin du Ravitaillement alimentaire autonome et réseau d’entraide (Raare). @Crédit photo : Maxime Pionneau

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